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一個綿竹人關于米粉的記憶,你同意嗎?

綿竹吧2018-07-03 09:30:44



(文:耀仙居士)

_綿竹吧獨家發布 未經授權不得轉載_

關于綿竹米粉的記憶,大概是源于記憶和現狀。

17歲的時候離開這個川西壩子上民風濃郁的小城的時候,一并帶走的還有很多年一直在懷念的那些熱氣騰騰的米粉。

綿竹似乎是個很奇怪的地方。


中國人通常的早餐,無論南北。

比如北方的大餅豆漿油條南方的糯米飯團子咸菜粥等等,名目眾多。

可惜的是均比較難有市場。

記憶當中也有外婆或者母親燒好了粥的日子,可是出現更多的還是一個個小店里面的米粉。

和眾多的極具四川特色的城市一樣,綿竹米粉也一定要分店主而吃的。

若論豬肉系列,則首推百年老號“麥香園”

其前身是國營米粉專營點(想想米粉這樣一種小吃也有國營,可見其在人民生活中的地位)。        

那時候市場供應不如現在這樣極大豐富。

去“麥香園”得趕早,而且必是買好了號牌對號領取。

可憐巴巴得跟在父親后面,從一大堆人里面擠出兩個牌子,看著碩大的湯鍋蒸騰著熱氣,滿店堂彌漫著固有的香味,口水已經掉了下來。

及至上了年紀的大媽端出三分鐘就收拾停當的滿碗的豬肉筍干或者豬肉榨菜絲或者豬肉脆紹米粉的時候,還是覺得時間仿佛過了千年。

紅亮亮的辣椒油面漂浮著翠綠的蔥花,及其細嫩,大紅袍花椒用石磨磨成粉狀灑落湯里,瑩白如玉的米粉臥在期間,分明就是一幅寫意的山水。

急不可耐的挑出來吃,細嫩爽滑,入口即化的米粉滋味萬千。(不禁想起《食神》里面薛家燕品嘗黯然銷魂飯時在一塊豬肉上滾來滾去的情景),毫不夸張。 小小的店堂始終人滿為患。

店堂還有不成文的規矩,中午一過,決不再賣。以保證原料的新鮮。

這就是麥香園的老號作風。

而肥腸米粉老大則有劉二姐濃湯肥腸米粉和邱氏肥腸米粉兩家各占半壁江上。

小城本來不大,兩家分居城東城西,各有固定用戶若干。

鄙人則輪流著吃。

和豬肉米粉不同的是,肥腸米粉的湯料熬制過程中多了一項肥腸和豬血搭配,時間一定要長。

而用于米粉上澆的則是兩家各有千秋的密制肥腸。

平淡無奇的肥腸能夠在兩家女主人的手里變成至上的美味,絕對是托了綿竹豐富物產的福。        

據一個朋友說,兩家用于燒制的肥腸一定是一年以內就宰殺的嫩豬,老了則肥腸太肥且異味難去。

一定要選取青川大紅袍花椒作為配料。

這就是后來我在江南燒了多次肥腸依然達不到效果的最根本的原因。


大鍋的濃湯肥腸,老板娘用大勺兜出灑落在米粉碗中,紅紅的辣椒煮沸了每個人的食欲。

肥腸肥而不膩,柔嫩化渣,芳香濃郁。

一碗下肚,熱乎乎,飽滋滋,人生不過如此。啊哈哈。        

牛肉米粉的做法和肥腸米粉大同小異,只是在烹制過程中需用大料并且文火燉得疏爛無筋為上,當然,辣椒是不可缺少的。

辣椒的味道一定要入在牛肉里面,方才成功。

吃時需配上香菜,增添風味兒。


綿竹米粉系列中最麻煩也最有代表性的則是東門“史羊子老鍋米粉”了。

先撇下做法不說,單是那個從我小學就開始賣票的老阿姨,每天一碗,從不間斷。

到我現在工作多年,回去再吃,也沒見她有多少變化,紅潤的臉色烏黑的頭發,讓人驚嘆羊肉原來可以養顏。

對那些購買羊胎素的都市女人來說,絕對是一個啟發。

店主姓史,故稱史羊子,這是川西傳統叫法,以顯示其正宗。

一口熬羊肉的大鍋終年都在嘟嘟的冒著熱氣,無論季節。

老湯老湯,原來就是這樣熬制出來的。

史羊子的羊肉米粉一定是米粉店專門定做的,一定是用綿竹為原料編制的竹漏斗在滾水鍋里冒三次的,一定是配上專門的佐料味碟的,一定是老湯加入的。

四個一定,保證了我在任何時間回到綿竹吃到的都是無比快意的羊肉米粉。

史羊子的味碟其實很簡單,就一碟花椒粉,一碟味精,一碟食鹽。

可是味道就有那樣的千變萬化,百吃不厭。


我并不知道他的羊肉米粉湯是如何熬制的,用現在的話是,這屬于商業秘密。

所以,無法確切的寫出來了。

只是想說,幾個江南同事有幸吃到以后,便對橫行江南蘇州羊肉嗤之以鼻,不再問津,倒是時時念叨遠在大西南的綿竹史羊子。

史羊子聽到,該又要傻傻的笑了。

出門在外多年,吃到過許多米粉的衍生食品。

如徐州沙博士米粉,云南過橋米線、桂林紅鼻子米粉、湖南米粉,怎么也吃不出好吃的味道來。

或許是這些東西本身也是好吃的,只是我習慣了綿竹米粉的濃烈、清香以及溶在那一碗米粉里面的鄉情!


所幸的是,春節就要到了。

我又可以飛快的計算如何在短暫的假期里滿足我永遠也滿足不了的綿竹米粉了。

祝你們都有自己喜歡的東西可以吃,這就是幸福了...



丨來源:綿竹吧

丨編輯:小宛

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